Выбор монитора для трейдинга/программирования: диагональ, разрешение, тип матрицы - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При прямом влиянии на схемотехнику может случится так, что контролер в телевизоре будет уходить в режим защиты или выключаться, если вдруг к нему перестанет поступать напряжение в ожидаемом диапазоне на одну из ног.
Тут я не могу подсказать, как это реализовать - недостаточно знаний.
Там есть неконтролируемый диапазон.
Алиса.
Обычно ищут на плате резистор, который отвечает за датчик тока в цепи LED-драйвера. Достаточно удалить один из параллельно соединённых резисторов. После удаления общее сопротивление в цепи вырастет, и ток (а значит, и яркость) уменьшится. (фото прилагаются, паяльник нет)
Размышления в розовых бантиках (в этом весь смысл)
Подсветку уменьшают на 2-3 из 5. У меня нет проблем с солнечным засветом, возможно, я удалю 3, а третий будет подъедать нагрузка.
И при отключении он останется на 1 из 5. Возможно, там вообще реакция на обрыв, так как они работают с половиной сгоревшей подсветки.
Многие мастера просто сами советуют занижать таким образом подсветку, ибо она избыточна, но он не даёт человеку регулировать. Просто, в данном режиме опция не доступна, и всё, да, именно в HDMI.
Да, чувак отпаивал 3 из 5, но потом вернут третий.
И получить экономию на подсветке, которая будет съедаться процессором в нашем режиме ожидания. 1:1
При прямом влиянии на схемотехнику может случится так, что контролер в телевизоре будет уходить в режим защиты или выключаться, если вдруг к нему перестанет поступать напряжение в ожидаемом диапазоне на одну из ног.
Тут я не могу подсказать, как это реализовать - недостаточно знаний.
Там всё очень интересно оказалось.
Защита от перенапряжения. Драйверы часто имеют схему контроля. Если из-за обрыва в цепочке светодиодов ток падает почти до нуля, драйвер может начать бесконтрольно повышать выходное напряжение. В этот момент срабатывает защита (например, через вывод OVP на микросхеме), и драйвер отключается, чтобы не повредить светодиоды.
Рабочее напряжение в зависимости от модели телевизора разное, чем больше телик (линий), тем больше напряжение, от 50 -150 вольт, ещё скачки какие-то.
Нагрузка для драйвера.
Нам нужно универсальное розовое средство, чтобы без тестера было понятно что всё нормально.
Я нашел вот такие диоды 220 вольт. Производитель обещает работу и от 60 вольт, но тусклее.
Нужно подключать минимум 2, Если что-то случиться с единственным, будет опять бяка.
И тогда можно проводить опыты с разрывом цепи, и проверки системы защиты. Возможно, придётся больше двух ламп подключать, чтобы перейти порог срабатывания защиты.
И я бы хотел резать не кабель телика, а приобрести разветвитель JST, Molex. На третий штекер удобно будет светодиоды подключать.
Эти разветвители и по контактам, и по миллиметрам нужно выбирать.
Там всё очень интересно оказалось.
Защита от перенапряжения. Драйверы часто имеют схему контроля. Если из-за обрыва в цепочке светодиодов ток падает почти до нуля, драйвер может начать бесконтрольно повышать выходное напряжение. В этот момент срабатывает защита (например, через вывод OVP на микросхеме), и драйвер отключается, чтобы не повредить светодиоды.
Рабочее напряжение в зависимости от модели телевизора разное, чем больше телик (линий), тем больше напряжение, от 50 -150 вольт, ещё скачки какие-то.
А ноги для отключения драйверы не имеют?
А ноги для отключения драйверы не имеют?
Не знаю.
И провод 4 жилы. можно будет запитать обратное фотореле от 220 монитора, чтобы не делать отдельную вилку с розеткой.
А вторая пара для врезки в подсветку.
И да, я видел телевизор с двумя подключениями подсветки левая и правая, наверно, это у больших так.
Наверно, там придётся делать две независимые схемы.
Теория - это хорошо, но без практики поумничать сложно. Тем более в условиях задачи написано: мы не сотрудники техцентра, чтобы схемы читать, у нас нет паяльного фена и паяльной станции, чтобы драйвер чез ножки контролировать.
У нас есть: газовая плита, ржавый гвоздь, зажигалка, старые ножницы, пинцет для ресниц, паяльная паста с флюсом ~120-150 градусов.
Шучу, паяльник нужен, тонкий, самый дешевый. Лучше отечественный, китайские ужасно быстро дохнут. Я буду делать огромным, 100 ватт, не помню, где маленький на 40 ватт лежит.
Лампочки за 500 руб. наверно, можно заменить резисторами за 100 рублей.
Вот, чувак суёт их в 220, нам самое то.
https://rutube.ru/video/373a49fb98d880f2ab8570e61e418aea/?ysclid=mshiccd3kh11929739
У него каша, я в табличку собрал.
200 Ом прогорел
680 Ом прогорел
3,2 кОм взорвался
5 кОм взорвался
20 кОм тлеет
61 кОм завонялся
80 к Ом держит, тёплый
Наверно, нам 0,25 Вт 200 кОм нужны.
Сразу тремя параллельно нагрузить, продублировать. На лампочках понятнее, что всё работает. А эти прогорит и не увидишь.
И хочется, и колется. Лампочки видно, эти не светят ночью и дешевле.
Возможно, кто-то уже выбирает телевизор. Хочу предупредить.
QLED по мнению специалистов в бюджетном сегменте самая подходящая технология.
DLED подсветка.
Разрешение UHD 3840 х 2160 точек.
Время отклика в игровом режиме 5 мс, это уже игровые мониторы. Но и 20 вы не заметите, это нормально для офисных мониторов, это как пинг 20 в танчики, для тикового чарта сойдёт.
Контрастность выше лучше, больше 5000 не видел, у меня 4000.
Говорят, у моего проблемы с цветами в 4К 60 Гц, но у меня юсб 3.0 и 30 Гц, кино вообще-то 24 кадра в секунду. Для тикового чарта сойдет.
Потребляемая мощность: 75 Вт для 43 дюймов. Я описал свой случай, и он на 4+.
По моему мнению 43 для 2К, для 4К нужно 60+.
Это получается, если я отпаяю даже 2 из 5 тиристоров, это 45 ватт для 43 дюймов O|O
Посмотрите, сколько ваши жрут.
Ну да, вот чувак обычную лампочку поключил вместо подсветки. Получается, главное, чтобы полного обрыва не было. Но всё равно там что-то умное.
https://yandex.ru/video/preview/6710491122806048516
Портить штекеры в тв не хочется, хочу сделать это через переходник.
Такого с крючком вообще не нашел. Используя линейку, таблицы с размерами и названиями, понял, что мне нужен 3 контакта (средний пустой), шаг 2 мм.
Переходник PH-2.0 2S(3pin), разветвителя такого не нашел, врежу в этот самые дешевые кабель разъёма JST XH 2S (разн), чтобы было удобно лампочки втыкать без пайки.
Потом доработать форму штекеров пилкой для ногтей и лезвием.
И нашел лампочки 220 вольт подешевле, тоже работают в большом диапазоне напряжения, люди в отзывах пишут.
У меня предпоследний ряд, второй столбик 2.0 это расстояние между контактами. А буквы перед 2.0 - это буквенное обозначение, что там 2 мм, 2.0.
3 р -это три контакта.
И да, красный цвет самый комфортный.
Кто-нибудь пробовал проектор?
В отзывах все смотрят кино, ни чертежей, ни рабочего стола я не нашел.
У них принудительное охлаждение вентилятором и потребление 65 ватт.
25 децибел, да как ноутбук.
Воду подвести? 65 ватт пассивно с гарантией - это килограммовая башня тысяч за 6.
Зато, если сам не тухнет, ежу понятно, как лампочку отключать.
Вот только если в ДНС поставить 4К, то это лазеры от 65000
С поддержкой 3D. Чё там мкл4, 5, буферы, массивы, классы.
3D индикаторы с запахом :)
Я тут продолжаю играться с телевизором, вчера пришли лампочки и проводочки, реле потом, если что.
Я заметил неприятные ощущения от его четкости и контрастности. Это когда ты смотришь на яркую линию, а потом в бездну контрастности 4000.
Почитал. Да, есть такое. Для домашних мониторов в вечернее время рекомендуют VA.
У меня старые мониторы мягкие, серые. А запасной чёткий Самсунг, меня напрягает тоже.
Я почему-то ненавижу смартфоны, из-за этого эффекта четкости, зрение мгновенно садится, фокусное расстояние чуть ближе, 10 минут, глаза поднял и неприятно.